(Emanuela Pagan, 6 agosto 2015) La notte è troppo lunga incastrata tra il soffitto e un letto traballante senza scaletta. Un vietnamita mi aiuta a scendere per andare in bagno perché il letto è sprovvisto di scaletta.
L'alba è una liberazione dalla piccola stanza densa di persone in cerca di riposo disturbato da mosche e zanzare.

Parto, ma dopo pochi metri mi fermo per sistemarmi la scarpa che combatte con una vescica.

Passano i chilometri, li percorro tutti in un fiato, perché se mi fermo la vescica avverte la mia testa e mi fa camminare male. Scelgo la via asfaltata, noiosa. Costeggia l'aeroporto e si inoltra nella zona industriale. Un lungo rettilineo tra fabbriche e negozi. Burgos è davanti a me. Penso a tutti quei noiosi rettilinei che ho corso in alcune gare. Questa esperienza è una preparazione mentale efficace per le mie corse.
La quantità non mi fa più paura. Se arrivo a Santiago, la maratona me la berro' come aperitivo.

Il rettilineo entra nella città. Negozi molto belli. Ci sono i saldi. Non posso comprare nulla per non aumentare il peso del mio zaino, ma scopro con gioia che gli sconti durano fino al 31 agosto. Inizio a progettare che se arrivo a Santiago compro un trolley, perché sulla schiena non intendo portare più nulla per almeno dieci giorni e dilapido il patrimonio che ho risparmiato dormendo negli ostelli in vestiti.

Avrei voluto fotografare la faccia della ragazza della reception quando mi ha visto entrare nella hall raffinata e antica con il mio abbigliamento da pellegrina: short, manica corta, cappellino, guantini, bastoncini. Le comunico che ho una prenotazione e poi sarebbe arrivata un'altra mia amica. Rassegnata, ma diligente, risponde alle mie domande e mi consegna la chiave di una fantastica stanza in stile antico con bagno privato e vasca da bagno.

Niente roncadores questa notte.

Burgos mi piace. Il suo centro storico è incantevole. La cattedrale mi lascia a bocca aperta. Vorrei tornarci con calma per visitarla godendomela, invece di girarla in infradito

per lasciar respirare i piedi arrossati.

Aperitivo con tapas e cena con specialità locali insieme a spagnoli con la mia amica italiana. L'ho conosciuta camminando. Lungo il cammino si diventa amici in pochi passi. Ora dividiamo una camera con bagno alla fine di ogni tappa.

Bisogna riposare per recuperare la stanchezza, basta roncadores!

Prosegue il Cammino di Santiago di Emanuela Pagan: questa volta contravvenendo alla consuetudine, verranno pubblicati assieme i resoconti di tre tappe consetuive, di cui non sono arrivati giornalmente i resoconti.
Le cronache di queste tre tappe Emanuela li ha inviati assieme e quindi assieme li pubblicheremo.
Il suo movimento complessivo nei tre giorni di cui diamo il resoconto è stato da Ventosa a Belorado, passando per Ciruena e per Granon, e soprattutto attraversando momenti di crisi e di riaccensioni delle speranze.
Il Cammino di Santiago, al di là della sua interpretazione valoriale religiosa e confessionale ha un valore universale. Può essere affrontamento con spirito laico e tuttavia provoca grandi movimenti interiori, facilitati dal totale disancoramento dalle proprie abitudini. Trasformazioni che giungono inattese, che, a volte, possono essere riconosciute soltanto a posteriori molto dopo la fine del Cammino e cominciano a verificarsi quando il corpo è sempre più macerato dalla diuturno fatica del Camminare e man mano che si si libera sempre più dalle scorie e dalle cose superflue che affolano la nostra vita ordinaria e riempiono la nostra mente.
Questa potenzialità del Cammino finisce con il colpire anche i più riottosi e i più scettici, perfino coloro che vi sono accostati con piglio esclusivamente sportivo e performativo (anche loro, alla fine, sono costretti a cedere e a ricredersi).

Il Cammino pone le basi per un'espeienza estatica "laica", nel senso etimologico della parola "ex-stasis", cioè fuori dall'immobilità, ed è scatto, movimento interiore, trasformazione.

(9^ tappa, Ventosa - Ciruena, 2 agosto 2015) All'inizio la tappa è molto bella. Si attraversa una zona dove la terra rossa si è conglobata in forme fantasiose. L'immaginazione viaggia insieme ai chilometri.

Un alto palo indica quanti ne mancano a Santiago. All 'inizio sembra un'informazione rassicurante, poi diviene fastidiosa ripetuta a ogni chilometro.

Lasciato il piccolo centro di Azofra la strada diviene un lungo sentiero in mezzo ai campi di grano. Nessun pellegrino davanti o dietro di me. Non mi resta che guardare non troppo lontano dai miei piedi per far passare lo spazio che mi separa da Ciruena.

I paesi che sto attraversando sono rare case in mezzo al nulla. Vedo una piscina, ma calcolo la disponibilità di metri quadrati di acqua che avrei in mezzo a tutte quelle famiglie in pausa domenicale.

Decido di andare direttamente all'ostello dove trovo Pier e Carolina conosciuti la sera prima.

Una terrazza sotto un angolo di cielo mi aspetta per una fantastica dormita.

Nel sottofondo il francese si mischia con l'inglese in una dolce nenia.

(10^ tappa, Ciruena-Granon, 3 agosto 2015) Oggi parlo con la mia ombra. È davanti a me che si muove ritmicamente. Le chiedo perché non si ferma a riposare, anzi, la vorrei convincere a prendere un autobus e andare fino a Santiago seduta guardando correre il paesaggio fuori dal finestrino. Non ne vuole sapere. Continua il suo movimento ritmico e non mi risponde.

Non avevo mai fatto un cammino. Qui non si può sbagliare niente. I primi due giorni avevo il peso sbilanciato e una delle mie gambe se ne è accorta. Avevo pensato di mettere le scarpe da trail e avevo sentito che il mio piede si stava lamentando, ma non volevo togliermele fino in albergo.

Il risultato è una piccola, ma fastidiosa vescica.

A Grañón faccio i conti con la farmacista. In questo paese c'è anche una piscina.

Mi fermo.

Se c'è una cosa che ho imparato è rispettare il mio fisico. È l'unico modo per stare bene.

Giornata di rilassamento in un piccolo paese che offre poco. Un pane molto buono e fresco anche a sera tardi. Gli anziani si siedono fuori dalle porte delle loro abitazioni a parlare per far arrivare la notte.

Mosche fastidiose vi abitano in numero maggiore della popolazione.

Santiago non mi sembra più così scontata.

(11^ tappa, Grañón - Belorado, 4 agosto 2015) Se la matematica non inganna potrei ancora arrivare a Santiago nel tempo previsto. Decido di dormire in una camera singola con bagno.

Il mio sistema immunitario è indebolito, meglio non metterlo alla prova con batteri stranieri.

Oggi faccio una tappa unica senza soste. Parto con la camera prenotata. Scherzo con un giapponese quando incontriamo il cartello che indicano i 555km mancanti. "Only?", gli sorrido, "It's a joke!".

Lui ride. Entrambi sappiamo che sarà molto seria la faccenda.

Supero un sacco di pellegrini, rallento un attimo con una coppia di connazionali, ma ho voglia di ridurre il tempo da stare in piedi.

Attraverso paesi mezzi distrutti. Un vecchio con il suo cane mi saluta. Una carezza non la nego all'animale. Come quella data ieri a un gatto rosso e bianco. Sembrava bello da dietro, invece aveva un occhio rovinato, il naso tagliato e una zampa inutilizzabile.

Si muoveva tra le sedie di un bar. I bambini scappavano inorriditi. Lui si accasciava per terra, incurante, a guardare la chiesa.

Dopo aver finito il mio bocadillo con tortilla, l'ho accarezzato. Non se lo aspettava. È rimasto lì con il muso un po' sollevato. Non ha fatto le fusa. È passato troppo tempo da quando è stato amato.

Belorado sembra non arrivare. Architetto che se non è oltre la prossima curva, prendo un autobus dritto per il finisterre. Dormo e mi alleno per la maratona.

Spunta l'albergo prima che riesca a immaginare la prima onda dell'oceano.

Per oggi finisce con i piedi immersi in una piscina in cui incaute api finiscono con l'annegare.

(Emanuela Pagan, 31 luglio 2015) Ecco che si presentano. Tutte insieme. Le mie paure. Le aspettavo, ma non così presto. Avranno sicuramente preso forza dal cielo grigio. I tuoni minacciosi hanno dato loro la voce. Logroño mi spaventa.

Dall'alto della collina mi appare enorme. Ci sono addirittura i grattacieli. Sento di perdermi dopo tutte queste strade tranquille e questi piccoli paesi a misura umana. Qui divento una formica.

L'apprensione viene mitigata dalla gentilezza della signora dell'ostello. Parla anche italiano. Qui l'inglese non lo conosce nessuno. Da quando sono partita mi sto esprimendo in francese, inglese e italiano, uccidendone le grammatiche. Comunque mi capiscono.

Riesco ad allenarmi in piscina. Hanno un centro sportivo enorme e poco frequentato. Non mi sembra vero e 60 vasche scivolano via senza pensieri.

Non mi fermerò più in una grande città. Non trovo un ristorante aperto. Spagnoli tristi persi dietro una sigaretta riempiono le strade. Mangio in ostello con dei francesi. Non si capiscono neanche fra di loro. Ingerisco tortilla come se fossi in carestia. Non sapevo che questo cibo balla la notte nello stomaco.

Le paure me le mangio a colazione, ma qui è sera tardi.

Un bimbo piange fuori disperato. Sarà sicuramente colpa di una tortilla.

Mi scrivono di crederci. Ripenso al piccolo principe, una delle mie storie preferite. L'essenziale è invisibile agli occhi. L'ho usata questa frase, una volta, come premessa a dei racconti. Questo sogno non sarà divorato dalle mie paure.

Appena digerisco le tortilla me le mangio.
Ci credo troppo. Santiago è già nel mio cuore.

Logroño, in italiano Logrogno, è un comune spagnolo di 150.071 abitanti, capoluogo della comunità autonoma di La Rioja, la seconda più piccola delle 17 regioni spagnole.
La città, bagnata dal fiume Ebro, ospita quasi la metà della popolazione dell'intera regione. Situata nel nord della Spagna, è stata storicamente un luogo di passaggio e di frontiera, ed è ancor oggi un punto d'incontro, di riferimento ed incrocio di strade.
La via più famosa, il Cammino di Santiago di Compostela, porta alla scoperta di Logrogno i pellegrini di paesi lontani. La città è stata disputata tra gli antichi regni della Penisola Iberica durante il Medio Evo, e nell'ultimo secolo, ha sperimentato una crescita demografica lenta ma significativa rispetto alle popolazioni vicine, provocata principalmente dai movimenti migratori da altre province (comarche) della regione. È la capitale gastronomica spagnola dal 2012.

(Emanuela Pagan, 29 luglio 2015) Farfalle colorate attraversano la strada mentre covoni sono depositati come totem nei campi dalla terra rossa.

Si entra nella zona dei vigneti. Sono bassi. Il vino è inserito pure in una fonte appositamente allestita per il pellegrino. Dissetarsi è d'obbligo in una giornata calda spazzata dal vento che porta via la temperatura.

Ho lasciato la reflex a casa. Pesava troppo. Ho una compatta discreta, ma devo ammettere che faccio fatica a fotografare. Immagazzino nella mia mente mille immagini. Le gusto con gli occhi, le fisso a un ricordo. Restano appese come tanti quadri esposti in una bella stanza.

Santiago è lontana.

Ho lasciato il mio mondo fuori da questo viaggio per entrare nel mondo e mi rendo conto che sarà difficilissimo tornare alla mia quotidianità. Qui vivo senza tempo, l'unico riferimento è lo spazio. È questo che guarisce. Da ogni amarezza della vita. Possono passare molteplici secondi, ma se si resta fermi nel punto in cui si piange, le lacrime scaveranno un pozzo.

Camminando ogni paese, prima lontano puntino, diviene reale.

Il primo che incontro, Cirauqui, è molto caratteristico con le sue case in pietra tutte disposte in salita.

Estellea ha una chiesa dalla pianta irregolare perché posta su una collina. Il suo chiostro antico è incantevole e pieno di rose dalle sfumature ricercate. Il resto della città è caotico e a tratti fatiscente. Meglio la via che risale sulle dolci colline.

Il vento stasera chiama le nuvole. Finisce un'altra giornata. I pellegrini si coricano molto presto. Fuori c'è ancora luce, ma la stanchezza la ignora.

La tappa di Emanuela del 29.07.2015 si è snodata da Mañeru a Villamayor de Monjardin, sempre attraverso la comunità autonoma della Navarra, alle soglie della Meseta, con l'attraversamento di piccoli borghi antichi. Per esempio Cirauqui, da lei citato, ha una popolazione di poco più di 500 abitanti, mentre Villamayor de Monjardin, dominata da un antico castello posto sulla cima di un colle poco distante dal borgo, ha appena 134 abitanti. Il borgo di partenza Mañeru ne ha invece poco meno di 400.
E' facile dunque essere dominati dalla sensazione della solitudine, mentre si attraversano questi territori, in compagnia spesso solo del vento, in cui è lo "spazio" quasi senza tempo l'elemento dominante.

(Emanuela Pagan) Questa mattina le nuvole grigie impensierivano i pellegrini durante il cammino verso Pamplona.

Non tutte le promesse vengono mantenute, neanche le nuvole ce la fanno. Niente pioggia oggi. Solo un vento che toglieva forza al sole.

Si arriva a Pamplona accompagnati dal Rio Argo, attraversandolo più volte grazie ai suoi antichi ponti di pietra.

Ero giunta in questa città in aereo in una notte illuminata dalle stelle e l'avevo lasciata la mattina presto ancora addormentata e silente.

Ritrovarla all'ora di pranzo, dopo ore di cammino in cui i pensieri erano i rumori più forti, è stato frastornante.

Le sue vie piene di vita di gente mi hanno disorientato.

Mi son resa conto che non avrei avuto la concentrazione e l'energia necessaria per godermi eventuali musei. Senza considerare che ormai sono una cosa sola con lo zainetto da trail a cui ho dato anche la funzione di stendino per la biancheria. Ho quindi rifiatato in un bar mangiando una tortilla e bevendo una spremuta d'arancia. Bisogna alimentarsi e prendere vitamine, il cammino è appena iniziato.

In alcuni tratti di strada il pensiero di tutti i chilometri ancora da fare mi ha fatto sentire più stanca. Ho applicato gli insegnamenti dei miei amici del triathlon. Mi sono concentrata sul respiro.

Se si pensa alla vita nella sua lunghezza può sorgere un senso di vertigine, ma gli attimi vanno vissuti uno alla volta.

Non penserò più ai chilometri che mancano, ma solo al singolo passo.

Accanto a un'antica chiesa del 1200 trovo anche una piscina.

La giornata termina con un tuffo e risate al cielo.

Le cene degli italiani saranno chiassose, ma restano le più prelibate.

Questo cronaca riguarda la terza tappa del Cammino di Santiago, con un percorso da Larrasoaña a Cizur Menor, passando da Pamplona 4 km prima. 
Cizur Menor è sede di un famoso e frequentato Ostello gestito dall'Ordine per i Pellegrini del cammino di Santiago di Compostela